BMW Serie 3 G20 Temperatura motore

Ni. Sulle serie G purtroppo non è come sulle serie F.

Inoltre, se la mappa è saltata fuori ed erano collegati alla diagnosi, ormai la vettura è stata flaggata come tuning ed è decaduta la garanzia.
Non vorrei essere nefasto ma chiederei all'opener @Roberto Piu di informarsi a tal merito.

 

Anche io ho lo stesso problema, come hai risolto?

 

Grazie mille

 

318 g20

 

150 cavalli

 

Buongiorno a tutti, anche io ho cambiato la mia vecchia 330d del 2012 per una 320d del 2019. Km circa 160 mila
Anche io ho questo messaggio (temperatura motore alta, taglio di potenza conseguente) apparentemente non collegato a nulla (avviene casualmente). Macchina assolutamente originale. Acqua sopra al livello massimo.

Non sono meccanico, ma la mia diagnosi è mirata su tre possibilità: 1) termostato guasto, che non si apre. 2) pompa dell'acqua, se elettrica (chiedo a chi sa) con i cuscinetti bloccati. 3) termostato difettoso (segna una temperatura non reale).

Quando non ho il messaggio, l'auto non mostra perdita di potenza e consuma correttamente (18/20 km/l durante una andatura tranquilla).

Qualcuno può confermare o smentire le mie tre ipotesi?

 

Sperando di fare cosa gradita, vi condivido le prove, le informazioni raccolte e le conclusioni da me effettuate.
Ho tre informazioni utili per comprendere il problema del surriscaldamento:
1) i flabelli si aprono contestualmente all'accensione del ventilatore di raffreddamento forzato (es. quando si spegne il motore ed è molto caldo): quando si aprono, si vede benissimo, vanno a bandiera.
2) esistono due circuiti separati: uno per il motore, uno per l'EGR. Entrambi hanno il proprio vaso di acqua (ecco perché ci sono due vasi), aprendo il tappo, dentro c'è l'indicatore di livello massimo, mentre il vaso di acqua del motore ha uno spinotto (misuratore di livello di minimo?).
3) il motore ha un termostato (a sentire dire da un meccanico) comandato elettricamente (non è più per dilatazione, contrastata da una molla), l'impianto di raffreddamento dell'EGR una pompa elettrica (se non si accende, equivale al termostato che non si apre).

Il mio problema potrebbe essere il termostato che non riesce ad aprirsi completamente, meccanismo invecchiato e diventato difettoso. Se si apre, nessun problema a raffreddare. Al contrario, se non si chiude completamente, in inverno, la temperatura del motore salirà con un enorme ritardo.

 

Tutte cose interessanti, ma devi far effettuare una diagnosi

 

sì: devo fare una diagnosi.
Quando consegnerò l'auto, nulla togliere a dichiarare le prove che ho già eseguito, però...

 

Stesso problema, pompa acqua e termostato e 2k di conto

 

Io ho fatto parecchie prove sulla mia e ho trovato che se il motore si scalda lentamente (non c'è traffico e la macchina viaggia per km indisturbata), non si presenta il problema.
Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il termostato ha preso gioco e, se spinto "male", si incastra rimanendo parzialmente chiuso. In questa condizione, accelerando in folle, la pompa dell'acqua forza la circolazione e la temperatura cala: la spinta dell'acqua vince la resistenza del termostato parzialmente chiuso. Talvolta lo sblocca. Per dimostrare il fenomeno, dopo aver viaggiato (con la temperatura alta), si apre il cofano e si toccano i due tubi di gomma che vanno al radiatore: quello alto è caldo, quello basso è freddo (non c'è circolazione). Dopo aver tenuto accelerato per 60-90 secondi, entrambi i tubi sono bollenti.
Da un sito di ricambi, risulta che la pompa dell'acqua è un pezzo unico con il termostato; facendo il conto di tutti i pezzi di ricambio che il sito consiglia, ci sono 550 euro di materiali, manodopera esclusa (compresa del tempo di diagnosi).

 

Aggiornamento finale, spero di aiuto per tutti.
La macchina è la G21 del 2019 ed il difetto che si è verificato (pare essere noto per chilometraggio ed anni, 160000 km, 7 anni) è il seguente:
la valvola elettromeccanica che ha sostituito il termostato (puramente meccanico), si apre regolarmente a freddo, ma si blocca in chiusura a caldo. Questo comporta che, in qualsiasi occasione il software di gestione decida di chiudere la valvola, questa non si riapre più.
Una soluzione temporanea semplice, fino alla riparazione in officina (mi scuso per non esser stato chiaro nella precedente versione) è di impostare la temperatura dell'abitacolo su "Hi": la massima temperatura possibile. Questo comporta che l'elettrovalvola si posiziona in un posto specifico che tiene aperti i canali sia verso il radiatore del riscaldamento dell'abitacolo che verso il radiatore del veicolo (io viaggio con i finestrini abbassati e l'aria indirizzata verso le bocchette ai finestrini).
Inoltre è indispensabile evitare forti accelerazioni e richieste improvvise di potenza dal motore: accelerare dolcemente e non esagerare perché, se il software decide di "riscaldare" velocemente il motore per abbattere gli inquinanti, la valvola potrebbe bloccarsi in chiusura. Accelerando dolcemente, la temperatura dell'olio sale fino a 100 gradi e non li supera. Dai display sportivi si legge la temperatura dell'olio, dal display del cruscotto si legge la temperatura dell'acqua (normalmente acqua 95°C, olio dai 75 ai 100 a seconda dello stile di guida).

 

Quindi va sostituita con una nuova che funzioni bene.

 

Questa non è una soluzione, perdonami.
La soluzione è sostituire la valvola elettromeccanica.

 

Mi scuso: ovviamente la soluzione è la sostituzione della valvola elettromeccanica. (Ho modificato il mio precedente post. Grazie del vostro commento.)
Volevo suggerire una soluzione temporanea se, come è successo a me, non posso lasciare l'auto in officina per mancanza di una sostitutiva o per altri problemi (guasto che avviene nei periodi di chiusura delle officine).

Viaggiare con il riscaldamento al massimo, soprattutto in questi giorni di canicola (temperatura ambiente in tangenziale a Torino, + 36.5 °C), sebbene a finestrini abbassati, diventa difficile capire se faccia più caldo dentro o fuori il veicolo.

 

Aggiornamento finale: era la valvola di gestione del calore del motore. Probabilmente si è scollata dall'alberino di azione: fino all'alberino, il sistema lavorava adeguatamente, ma la valvola non rispondeva.
Giustamente, la sostituzione non si è limitata alla valvola, ma mi hanno sostituito anche il termostato (esiste ancora) e la pompa dell'acqua. Purtroppo, quest'ultima non era reperibile nemmeno nei magazzini a Monaco e l'officina se l'è fatta spedire da un altro concessionario BMW che l'aveva in magazzino. I tempi si sono allungati parecchio: 10 giorni lavorativi da quando ho lasciato loro l'auto a quando me l'hanno riconsegnata.
Personalmente trovo che una casa madre blasonata non possa permettersi di non avere pezzi in pronta consegna per un veicolo immatricolato 6 anni fa. 10 giorni lavorativi (12 con il weekend) sono obiettivamente tanti.