BMW Z4 G29 Con €3500 di differenza, 20i o 30i?

Stai guardando l'usato in Germania perché la prendi lì? (scusa la domanda...)

Nello specifico: per la versione M Sport, se aggiungi anche l'impianto freni sportivo, la 20i e la 30i sono la stessa auto con 60 cavalli di differenza (sembra che l'intercooler della 30i sia più grande, ma i pareri discordano... e non ho voglia di scartabellare il catalogo ricambi BMW )
La mappa, oltre a essere pericolosa per quello che dici, ho scoperto non essere neanche così semplice da implementare perché oltre una certa data BMW ha "bloccato" la mappatura della 20i.

La scelta quindi dipende da che auto vuoi.
Una GT veloce e agile che fa girare la testa quando passi in piazza, ma che sa anche essere parsimoniosa nel traffico? 20i
Una Quasi-sportiva scorbutica che "scula" anche se non vuoi? 30i. 260 cv sono tanti su un'auto così contenuta. Poi magari sei abituato, questo non lo so. Per come la vedo io, 200 cv sono già sufficienti sulle strade italiane. Tanto poi quello che conta è come imposti le curve lo "sparo" sul dritto sa farlo anche il mio cane (che è un levriero e se ne intende).

Io ho la 20i, coi cerchi da 19". Ci si diverte un sacco, è una guida improntata al controllo, alla fluidità, con un rapporto peso-potenza che ti fa stare davanti alla maggior parte dei SUV anabolizzati in circolazione (compreso l'entry level del Cayenne). Il suo forte è la leggerezza.

Se pensi che 1 secondo sullo 0-100 sia indispensabile, prendi la 30i.

 

No, beh, le buche le senti, ma senti anche la texture dell'asfalto. Senti "stock" secco solo se passi sopra ad un raccordo tra un asfalto nuovo e uno vecchio.
Io però arrivo da 2 RCZ Peugeot con i cerchi da 19", quindi compresi quelli fatti su Z4 ho circa 300mila km fatti in 15 anni su auto con cerchi da 19".

Il vantaggio enorme è la stabilità in curva, la facilità con cui tiene assetto e traiettoria e il senso di "controllo" che ti trasmette un mezzo che sembra viaggiare sui binari.

E' vero che in Veneto tutto sommato le strade sono buone, ma se abiti a Modena come vedo dal tuo profilo, dubito avrai problemi. Le buche io le evito per principio.
Ricordati anche che avrai un'auto talmente bassa, che i dossi dissuasori sei OBBLIGATO a farli a 15 kmh. Perché se no tocchi davanti, dietro e in mezzo e rovini l'auto.

 

Senza dubbio il 30i, anche se "bastasse", prima o poi (se si economicamente non è un problema ora) arriverà il rimpianto di "se quella volta avessi preso direttamente il 30i".
Mi capitò col 118d, dopo una settimana rimpiansi il 120d!
Oltretutto se dai 3500€ togli il costo della eventuale rimappatura del 20i ed eventuali riparazioni non in garanzia conseguenti, direi che conviene ancora di più.

 

Tienila in box, soprattutto in estate, per proteggere la capotte in tela.
Lavala solo con lance a pressione, mai rulli.
ATTENZIONE ALLA CAMPANATURA: le ruote sono FORTEMENTE campanate, sia anteriori sia posteriori, me ne sono accorto a 80mila km perché mi si è attivata la spia di perdita di pressione. Avevo consumato le ruote in modo asimmetrico al punto che il lato esterno aveva ancora battistrada e l'interno era arrivato alla tela (perdeva aria dal telaio della gomma). Controlla questo anche quando vai a ritirare l'auto usata: il consumo pneumatico sul lato interno di tutte e 4 le ruote.

 

Senza ombra di dubbio.

 

In strada si guida con la coppia non con la potenza massima, sta li la differenza tra i due motori.

 

Un professore di fisica è appena morto...

 

Potresti anche spiegare il perchè.

 

30i tutta la vita i cv non sono mai abbastanza dopo un po ti sembrerà che vada poco il 30i figurati il 20i. Alla fine il 30i ha la stessa coppia del 20d non è che sia chissà cosa. Se per te i 3500 non sono fondamentali non avere dubbi.

 

Poca ironia sui professori

 

Sui forum si è tutti professori, di fisica e qualunque altra materia serva.

 

Perché i cambi dinamici di velocità dell'auto (accelerazione e decelerazione) sono dati dalla disponibilità di potenza (kW) alla ruota.


Accelerazione e decelerazione sono variazioni di velocità nel tempo.
P=F⋅v

P -> Potenza in Watt
F -> Forza alle ruote in Newton
v -> Velocità in metri al secondo

Da cui:

F= P/v
e
v= P/F
La forza alle ruote (quella che ti accelera) dipende dalla potenza disponibile a quella velocità.
Non dalla coppia motore dichiarata, che è una misura della forza torcente all'albero motore, prima di cambio e di differenziale, misurata in Nm e determina la capacità torcente in rapporto alla lunghezza della leva (che è misurata sulla dimensione delle bielle). Cioè, la "coppia" è una grandezza fisica che entra in gioco PRIMA che l'energia del motore sia trasformata in trazione.

 

Sarebbe bastato che tu avessi letto con un minimo di attenzione, ho scritto potenza "massima" in relazione ai 60cv in più che hai tu hai menzionato come differenza inutile, anzi pericolosa, tra i motori.
Senza bisogno di scomodare le formule da professore (vivo), la curva di coppia è l'indicazione di come un motore erogherà (trazione) ai vari regimi che si utilizzano in strada ed è la reale differenza che si percepisce tra i due motori.
E ripeto non parlo di valori massimi dichiarati, ma di curve di erogazione, coppia sia all'albero che alla ruota, dove la si misura dal vivo sui banchi prova.

 

Violetta con i suoi "soli" 380cv ma con 490Nm a 3.500 giri nella guida di tutti i giorni sia sul dritto sia tra le curve sembra molto piu' viva della boxsterina con i suoi "ben" 420cv ma con 420Nm che si vedono solo a 5.000 giri. Vero che la prima si porta in giro un bel 200kg abbondanti in meno.

 

Io sono ottimista ...

 

edit.