BMW Serie 1 F40 Batteria non funzionante

E hanno anche abbassato il prezzo perché era più alto, non te lo dico con certezza ma mi sembra arrivasse a 460/480 euro (batteria, sostituzione e registrazione).
Quella è una cifra scontata in quanto dovevano giustificare la sostituzione del display in garanzia. In totale, tra sostituzione display e accumulatore avevo pagato 226 euro contro i 644 preventivati.

 

Infatti io pagai 160€ una Varta AGM da 80/800 poi con bimmerlink l'ho solamente registrata visto l'amperaggio era uguale a quella originale. Confermo anche quello che ha detto @&rew ho visto anch'io cifre superiori ai 400€ per la sostituzione

 

Dunque, informazione per me. Il ctek ha completato il ciclo, è alla fase 7. Come ho imparato questi giorni e come giustamente rimarcato da alcuni di voi, resterà collegato. Questo significa che avrò qualche giorno in più per trovare un centro Bosch ed effettuare la sostituzione con codifica.

Alcune risposte:

Grazie della dritta.

Non ho menzionato la cifra perchè è stato un preventivo fatto al volo e volevo solo descrivere la mia reazione, non commentare il prezzo. Tuttavia sei stato, come sempre, molto più documentato e preciso di quanto avrei potuto essere io .
Da quanto leggo dai vostri commenti, forse sono io che, con i prezzi che girano oggi, ormai mi sono abituato e quindi aspettavo/ero settato su anche di più. Da questo la mia espressione.

Dovrò informarmi su questo Bimmerlink. Grazie anche di questo suggerimento.

 

occhio che se cambi l'amperaggio mettendo quella da 80 agm oltre a bimmer link devi prendere anche bimmercode che serve a questo scopo cioè a registrare il cambio degli ampere ma non registra la nuova batteria e a questo scopo serve bimmerlink. Il commercio facendola breve se cambi amperaggio servono tutti e due i programmi

 

Peraltro, mi pare che bimmercode sia a pagamento

 

Anche bimmerlink per tutte e due le applicazioni ci vogliono 90€

 

Più l'interfaccia...

 

Sottinteso

 

@Neruxx1 non prendere una batteria da 80Ah!
Sti stronzi, anziché pensare ad un vassoio a sostegno della batteria con tre fori o con blocco fissato a baionetta su sedi diverse per fissare l'accumulatore, hanno pensato bene di progettarne TRE, uno per ogni dimensione di batteria.

 

Grazie @&rew, chiedo scusa del ritardo nel rispondere ma ero fuori in ferie.

Ti ringrazio, ero proprio orientato a procedere con una 80Ah, a questo punto prendo la stessa batteria che attualmente monta l'auto, credo (finchè non verifico direttamente non posso esserne certo) una 70Ah EFB.

Attualmente l'auto è collegata al CTEK, da più o meno una settimana. Non credo abbia mai attivato lo step 8 ancora. Monitoro i consumi con la presa intelligente e sono veramente molto bassi (almeno nello step 7).

Grazie ancora a tutti.

 

Quando mi reco all'estero e l'auto rimane inutilizza in garage,ormai da anni la collego abitualmente al BC controller, questa volta dopo quasi 5 mesi di assenza,al mio rientro sul piccolo display ho visualizzato: stato mantenimento,13.6v
Come al solito, nessun problema,la batteria è quella originale,ha quasi 5 anni e in più di un' occasione l'ho lasciata collegata al mantenitore per lunghi periodi,appena ho premuto il pulsante il motore si è avviato e con un funzionamento estremamente regolare si è messo al minimo.

 

@mangost siccome c'è sempre una "diatriba" in giro dove lo colleghi direttamente sulla batteria ( nel mio caso cofano post) o sul punto positivo che é nel cofano ant

 

Non lo collego alla batteria, ma ai due punti dedicati + e - che sulla mia si trovano sotto al cofano anteriore.

 

Idem, secondo te ci può essere differenza se collegato direttamente alla batteria e perché
Grazie

 

No, non ci sono rilevanti differenze.
Quando l'auto è spenta tutta l'elettronica è isolata, ai poli nel cofano ci sono collegati direttamente la batteria e il motorino d'avviamento (oltre ai relè di isolamento) ... L'unica cosa che cambia collegandosi alla batteria è il cavo tra il polo positivo (grossissimo dovendo portare oltre 300A al motorino) e il negativo lungo la massa della vettura, entrambi irrilevanti.
Diverso se si misura la resistenza interna della batteria con un tester, cosa che deve essere fatta sulla batteria, meglio ae scollegata.

 

@rsturial grazie era semplice curiosità anche perché c'è chi parla per esempio che per metterla in moto con i cavi è meglio usare gli attacchi "ausiliari" della batteria, pensavo per comodità, anch'io non vedo differenze per la ricarica

 

Per mettere in moto è meglio andare sui poli predisposti nel cofano motore perché c'è meno distanza (cablaggio) col motorino, e il negativo si collega agevolmente alla massa, sempre preferibile rispetto al negativo della batteria.
Oltre alle difficoltà nel raggiungimento dei poli della batteria.

 

Oltre a questo (comodità) non c'è altro

 

Il conce mi spiego che con IBS è meglio utilizzare i punti nel vano motore, così il sensore rileva la carica.
Se si collega il caricabatterie direttamente alla batteria, il sensore IBS viene aggirato, rileva la tensione ma non rileva la corrente di ricarica.
Invece, su auto senza IBS la cosa è indifferente, sulla mia E90 pre-rest (senza IBS) in base al verso del parcheggio mi collegavo o al vano motore oppure direttamente alla batteria (avevo collegato due occhielli con connettore CTEK, quindi il connettore sbucava tipo cavetto USB fuori dal rivestimento del bagagliaio, nel porta oggetti a destra, quindi collegavo direttamente il caricabatterie li senza smontare nulla)