Miniguida angoli serie 1 (tutte)

mi stai facendo rimpiangere di non avere più una bmw..

 

Miniguida angoli serie 1 (tutte)

Si confermo, anche io mi ero interessato all'argomento ed è proprio cosí.

Poi alla fine mi sono fatto convincere dalle ottime spiegazioni di marzo in un altro topic ed ho asolato risparmiando un po di eurini.....

 

a mio avviso se si vuole ottenere solo un aumento del camber per ovviare al "difetto" che affligge la serie 1 è più semplice spostare di 1 cm il punto di attacco superiore sul duomi.

la modifica dei bracci invece aumenta leggermente anche la carreggiata.

potrebbe essere una soluzione ideale per chi deve già sostituire i bracci causa testine o silent block deteriorati.

 

Grazie a tutti per le risposte nel frattempo sono andato da un altro gommista e ne sono uscite fuori delle belle .

Praticamente il gommista di prima mi aveva messo la campanatura anteriore SX a mezzo grado e quella destra a 1,16 entrambi negativi ovviamente e pero la convergenza misurata era praticamente a 0 ... Ho fatto mettere a 1 grado e qualcosa entrambi i lati e l'ho fatta chiudere leggermente .

Al momento l'auto è godibile piu di quando era originale , nonostante la spalla liscia esterna delle gomme anteriori . (alla interno sono nuove hanno ancora i marker di fabbrica...)

Alla domanda perche ho montato i bracci m ... Rispondo

Praticamente ne ho piegato uno in una buca enorme e ho spaccato anche il cerchio . quindi ho ordinato i bracci m già che c'ero. xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">

Ora dopo l'ultima regolazione il volante è tornato morbido quanto basta .

La provo un po così e ci riaggiorniamo.

In caso che non mi convince probabilmente cambierò anche i bracci dietro ma prima mi studio qualcosa del McPherson.

Grazie per l'aiuto ragazzi .

PS. Secondo voi al prox cambio gomme con -1,16 di campanatura si consumeranno ancora alla esterno le gomme

Grazie per il link!

 

la differente campanatura dx e sx non influisce in modo da creare i comportamenti anomali che descrivevi, nè sul consumo della gomma, almeno con quei valori.

Hai fatto comunque benissimo a riportarla a valori uguali sui due lati

io avevo inteso tu avessi sostituito solo il braccio dietro.

se hai fatto il contrario probabilmente l'angolo di incidenza non è aumentato, ma diminuito (diminuendo la capacità delle ruote di riallinearsi)

non hai la stampata coi valori attuali?

altra cosa anomala è che lo pneumatico si consumi all'esterno, come descrivi.

con convergenza aperta (o a zero, che durante la marcia aumenta portandosi su valori leggermente negativi) le gomme dovrebbero semmai consumarsi all'interno, non all'esterno.

è come se ci fosse qualcosa che non funziona come deve.

buona cosa secondo me a questo punto sarebbe montare anche i bracci dietro, al fine di ricreare una geometria funzionale.

vedendo come sono fatti immagino che la spesa non sia eccessiva

 

Perfetto, io ho fatto proprio così, solo che ho asolato fino al limite dello spazio sul duomo (circa 1,5cm) ed ora come campanatura sono a circa 1°4'.....con convergenza circa a 0°.

Ovviamente si consumano maggiormente le spalle interne e quelle esterne lavorano bene, complice anche la barra post M3 E93 il sottosterzo è sparito......

Però col bagnato si va piano.....

 

Le gomme si sono consumate alla esterno con le geometrie originali e la convergenza anteriore leggermente chiusa .. Ho cambiato il braccio dritto non quello tutto curvo ... Vi posto delle foto a ruote girate e non

a ruote completamente girate verso DX tocca solo l'esterno della ruota SX come con la ruota SX tocca solo 'esterno a ruote completamente girate nella foto mi ci sta un dito. ma questa cosa l'ha sempre fatta anche da originale.

Ruota SX


Ruota DX

Ruota SX girata a SX

Ruota SX girata a SX spalla esterna





Ruota SX girata a SX spalla interna



Particolare braccetto SX



Ruota DX girata a DX spalla esterna



Ruota DX girata DX battistrada e angolo



Ruota DX girata DX spalla interna





Ruota DX girata a SX spalla esterna





Altezza anteriore Ruote dritte



Altezza anteriore Ruote girate



Particolare altezza ruote dritte



Particolare altezza ruote girate



non so se l'ho gia detto ma ho anche la barra antirollio posteriore H&R da 20mm

 

ah, ecco.

allora si spiega il consumo esterno

 

comunque io avevo questi:

http://s.sbito.it/images/81/8188217328.jpg

 

in realtà per vedere cosa è cambiato bisognerebbe misurare gli angoli e confrontare i dati come diceva Axe, ma a spanne, dalle foto, è come dicevamo:

la sostituzione del solo braccio posteriore ha aumentato notevolmente l'angolo di perno fuso

(e infatti quando curvi la carrozzeria si alza parecchio, aumentando la distanza tra gomma e passaruota)

sicuramente l'incidenza è aumentata (teoricamente ora sarà addirittura maggiore che montando entrambi i bracci M3)

quindi "probabilmente" le variazioni dinamiche non sono equilibrate, oltre ad avere probabilmente un angolo di incidenza troppo alto.

ma senza calcolare non è possibile ipotizzare nulla.

la prova del nove sarebbe la stampata coi valori del gommista..

un determinato camber esige determinati angoli di caster e king pin.

se sfori dal range vai peggiorando.

(ergo: i due bracci andavano sositituiti insieme, se proprio dovevano essere sostituiti)

parere personale ovviamente.

 

da una spiegazione presa su internet mi ci ritrovo... sterzo piu duro e auto piu stabile, l'auto è piu agile (finalmente) , ma non capisco perche si rischia l'instabilità.... perche è piu agile?

CASTER - Aumentandolo lo sterzo diventa più duro e l'auto più stabile, diminuendolo aumenta l'agilità e la velocità di inserimento ma si rischia l'instabilità. Al variare del caster cambia inoltre in modo sensibile il ritorno dello sterzo

 

la parte in verde si riferisce all'aumento dell'angolo di incidenza (caster), ed è corretta.

ma si riferisce al solo aumento dell'angolo di incidenza.

sulla tua è cambiato sia quello che l'angolo perno fuso (ma i sintomi che noteresti sono gli stessi per quanto riguarda la durezza del volante)

se noti che ora l'auto è piu "agile" è dovuto alla convergenza, che prima era aperta.

quello che è stranissimo è che tu se non erro dicevi che l'auto tende a seguire i dislivelli e va dove vuole.

(aumentando il caster invece le ruote tendono a riallinearsi da sole, quindi tale difetto diminuisce senza dubbio (e migliora la stabilità, al punto che potresti lasciare il volante che le ruote si riallineano da sole in un attimo)

o ho capito male io il comportamento che noti, oppure c'è qualcosa che non torna.

 

il comportamento strano lo avevo con la convergenza aperta tendeva a seguire la strada.. fin troppo. al momento cosi conciata sto facendo di quelle curve .. sento la macchina piantata, si sterzo piu duro ma allo stesso tempo la macchina piu agile ...

con il caster se non ho capito male cambia anche il camber dinamico a ruote sterzate l'interna va in positivo e l'esterna in negativo.. e in effetti a ruote sterzate si vede un bell'angolo.....

- - - - - aggiornamento post - - - - -

rep+ intanto /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">

 

il camber dinamico varia comunque, specie sul Mc Pherson.

il caster dovrebbe essere equilibrato con l'angolo del perno fuso, perchè compensa appunto la diminuzione di tale angolo durante la sterzata.

quanto e come si sono modificati tra loro tali valori non sono in grado di ipotizzarlo.

diciamo che probabilmente avendo cambiato solo uno dei due bracci che determinano la triangolazione i valori saranno differenti da quelli studiati dai progettisti per la M3, e anche per la 120D.

non so dire però se tale "via di mezzo" sia comunque un miglioramento rispetto alla geometria della 120D oppure possa dar luogo ad angolazioni errate in talune condizioni.

ci vorrebbe un tecnico serio per dirlo, e io purtroppo non lo sono.

 

Ragazzi ciao a tutti, mi son letto tutto e qualcosa comincio a capirla, vorrei però un consiglio specifico per il mio caso che andro a girare a Misano questo fine settimana....la mia 123d ha gli ammo M sport ma ho montato le eibach pro kit per aver maggior rigidità e scendere di un cm circa.in.altezza, girerò con delle advan semislick usate con circa 20 giri da fare, quindi: ammo M molle eibach e gomme semislick usate, come potrei regolare campanarura e convergenza per misano? Grazie

 

Re: Miniguida angoli serie 1 (tutte)

Praticamente si può dire che abbiamo la stessa macchina e le stesse gomme, unica differenza le molle.

Io giro sia in pista che in strada così:

ANTERIORE

Camber -0,5° (non modificabile)

Convergenza 1mm

POSTERIORE

Camber -1,5°

Convergenza 3mm

È un buon compromesso non potendo campanare di più davanti.

Domani alla mia saltano i perni delle sospensioni :-)

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Dopo l'intervento sui perni e un piccolo ritocco alla convergenza, ora all'anteriore sono a -0,75° e 0mm.

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Cambiati anche gli altri 2 bracci, ora è giunto il momento di fare cambio gomme più convergenza

Come gomme Pilot supersport r18 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

E come convergenza... Pensavo a leggermente aperta davanti tipo -0 05 gradi per parte credo di stare sul grado e 20 di campanatura

E chiusa dietro di 0,10 gradi per parte ho massimo camber a circa 1,30 gradi

.. come vi sembrano come valori?

Cerco tenuta ma senza trovarmi con lo sterzo troppo leggero

 

Ieri ho ordinato i 4 bracci anch'io.

Ho la convergenza a 0 davanti e chiusa 3mm dietro.

Campanatura chiusa 0,75° davanti e 1,5° dietro.

Faccio uso strada e pista e ti posso dire che così é molto equilibrata.

Se stai passando dai 17 ai 18 la macchina ti sembrerà cmq molto piantata e perderà di agilità, quindi leggerezza di sterzo non dovresti sentirne.

Dopo un anno di 18 sono tornato ai 17 comprando degli a alleggeriti e, secondo me, é tutta un altra storia :-)

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Montati i 4 bracci anteriori e rifatti gli angoli dietro:

1,5° davanti

2,2° dietro

Senza camber plates o asole varie... Niente male! :-)

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