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No nessun rumore, ora ho solo rumori al ponte posteriore ma per fare il lavoro è un po dura. Alla fine abbiamo pensato col meccanico di trovare un ponte usato in buono stato e lavorare su quello cambiando tutti i silent e poi montarlo sul mio, così potrebbe lavorarci in tranquillità a tempo perso.

 

Buona idea!

 

amicici.. le molle hanno poco a che vedere con la stabilita' (a meno che non siano veramente esplose, ma si vedrebbe ad occhio)

la molla ha il solo compito di tenere ad un altezza del telaio, il lavoro di tenuta lo fa' l'ammo e le barre (e il rollio e' un 50-50 tra ammo e barre), per assurdo togliendo l'ammo e lasciando le sole molle l'auto dovrebbe avere piu' o meno la stessa altezza...(dove possibile,perche' all'ant le molle sono parte integrante dell'ammol, ma questo lo sapete)

le molle hanno sempre un indice(kg) di carico: piu' il carico e' basso e piu' l'auto scende e piu' l'ammo rimane compresso (parlo di oem o comunque di stelo lungo) ecco perche' e' piu' rigida, ma per dirla tutta l'accoppiata stelo lungo/molla ribassata e' una mezza bestemmia, l'ammo lavora fuori dal range ottimale.

mi fanno ridere quelli che tagliano le molle originali e poi si lamentano perche' perdono i denti con buche del manto stradale..se lo stelo arriva a fondocorsa e' la fine...

stelo corto e molla con il carico adatto alle condizioni di guida usuali sono l'unica via da intraprendere

se lo sterzo segue gli avvallamenti possono essere tanti fattori, convergenza/camapnatura, braccetti/tiranti KO, ma anche pressione errata delle gomme e consumo anomalo..

 

Parola del preparatore, anch'io la penso come te, ma diceva che sono fatte tipo in quel modo strano, boh! Quindi dici di fare solo gli ammo e non le molle?

Purtroppo tutte cose già fatte/verificate.

 

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Cabrio, gli ammo come stanno? Sicuramente hai supporti duomi belli fritti!

Le testine dei bracci sono smontabili solo sui bracci Meyle hd. Mentre gli OEM e tutte le altre marche non si può in quanto fusione unica col braccio d alluminio..



 

Scusatemi. Partendo dal presupposto che per me la stabilità è un unione di fattori che devono lavorare in simbiosi, ma non credo che adesso una molla più rigida e comunque migliore della oem non cambi nulla in termini di stabilità! Io la differenza rispetto a prima la sento e come, l'avantreno non è più leggero come prima e in curva il muso va dove dico io, ripeto che ho fatto solo molle e ovviamente convergenza quindi non capisco come sia possibile questo miracolo!!! Ovvio che con anti-rollio, duomi, ammo sportivi si migliora ancora si più, infatti è il mio obbiettivo finale, ma dire che non cambia niente con solo le molle per me è fuorviante!

 

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Ma ovvio che qualcosa cambia, l'auto e' piu bassa e di conseguenza il baricentro, in certi casi l'assetto sposta le % di ripartizione peso che per standard sono 50&50 tra ant e post ( ti sei mai chiesto perché la batteria e' in bauliera nei 6cil?)

Una molla aftermarket più rigida e piu alta al posteriore sposta il peso in avanti

La sola molla o una molla tagliata su ammo originale sono da considerarsi modifica prettamente estetica, minimi guadagni ci sono ma sono poca cosa rispetto ad un assetto completo o comunque studiato per molle ribassate

Questo per gli assetti originali normali, quello sportivo originale e' già diverso, in quanto gli steli sono progettati per lavorare con molle più basse in un range di escursione dedicato.

Non vorrei sembrare cattivo ma e' la stessa cosa dell'adesivo ///M, della cuffia///M dei cerchi ///M

...

Guadagni estetici e stop.

 

anche io...

prima di cambiare le molle post (in favore di 2 un po' piu' "cariche") al KWII dovevo mettere uno spessore da 1,2cm (del pacchetto strade guaste) al posteriore, altrimenti con il pieno e qualcuno seduto dietro, sugli avvallamenti strusciavo un pelo, eppure la ghiera era quasi a fondo corsa (anche per via del peso suplementare di ampli/sub, peso minimo ma comunque influente nel complesso)...

poi sinceramente io sono piu' affascianto dall'assetto leggermente impuntato sull'anteriore (60-40),rende piu' reattivo il posteriore nel misto stretto e quasi neutro in accelerazione

Perche' non mi posti i tuoi valori degli angoli, cosi' la prossima volta che passo dall'officina mi faccio una prova, avevo fatto un setup quasi perfetto, sfruttando anche le barre regolabili posteriori UUC per la campanatura, ma poi il gommista mi cambio' tutto e sono ritornato a valori standard enon ricordo assolutamente gli angoli (diciamo la verita',non ho voglia di andarmi a rileggere tutto il 3d dedicato)

 

Ciao Fra! Penso che hai proprio ragione... diciamo che ho avuto sempre il problema del coricamento iniziale che sembra molto accentuato, entrando molto forte in curva, ma poi non si muove (non so se ho reso l'idea). Poi, a fare i traversi, da spesso molto colpo in ritorno, tant'è che capita spesso di non rimetterla dritta al primo recupero, richiedendo un secondo seppur spazzolando ben meno (tieni conto però che ancora sono senza autobloccante, e non riesco a non pensare che questo a prescindere influisca).

Anche secondo me le molle devono contare per forza di cose, è che devo superare il blocco mentale di togliere le M-Tech II originali /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Oltre al fatto che abbassarla più di così mi preoccupa un po', perché non vorrei cominciare a dover temere qualunque piccola salita/buca per il rischio di toccare il paraurti anteriore, capisci bene cosa intendo.

Io ho da cambiare in teoria molle, ammo, scatola guida e pompa (sempre che queste ultime due non siano corpo unico, siccome con Marzo parlandone uscì il dubbio tempo fa).

@Zeus76

Bello il reportage fotografico... si vede che sei appassionato di fotografia!!!

 

So che sei un mago della fotografia e allora non volevo perdere l'occasione per affermarlo!!! :wink:

Quindi le molle M anche se con anni e km dici che non c'è il rischio che si siano un po' "affaticate" (avrei scritto "snervate" ma presumo sia davvero esagerato come termine)? Dunque dovrei cambiare gli ammo, cosa che mi prometto di fare, perché sono gli originali e quindi per forza sono alla frutta o comunque nei pressi del dessert /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Dici che bisognerebbe far rifare questi o che sia meglio metterne di altri? Se si quali? Il tutto con i supporti duomi compresi come suggeriva Fra immagino.

Per la scatola guida, perché è fra le ipotesi del problema dello sterzo che segue molto buche/avallamenti, oltre al fatto che fa quel difetto assurdo (del quale mi sorge il dubbio di non avertene scritto!): tutto sottosterzo, volante a fondo corsa, si ferma; avanza un po' con l'auto, anche meno di un metro, insistendo con il volante girato, e questo fa come mezzo (forse meno) giro in più, per poi inchiodarsi; per poterlo girare dall'altra parte devo fare molta forza finché non si sente un "tunk" e tutto torna in ordine. Chiaramente è una cosa che succede solo in manovre a dir poco iperstrette, perché se non sarei fregato, ma io sapendo la cosa non insisto mai sul volante a fine corsa e così evito il problema, ma capisci bene amico mio che la cosa mi preoccupi parecchio!

 

Credo tu abbia ragione, solo che non so come far controllare la scatola guida. Tempo fa quel preparatore mi parlò di un "millerighe con del gioco", ma non ho chiaro di cosa si trattasse, tu invece? Potrebbe esserti utile questa affermazione?

Per gli ammo, ti prometto che li cambio, solo che non ho chiaro quali mettere come marca/modello, lasciando le molle M originali (dopo averle controllate come dici). Comunque pensavo, erroneamente, che fosse meglio far rifare gli ammo originali, invece ho capito che non è così.

Grazie come sempre :wink:

 

Se fosse quello come si fa? Va cambiata tutta la scatola guida oppure si potrebbe far revisionare?

Per gli ammo, mi hanno parlato dei Bilstein B8.

 

Anche h&r direi!

 

OK grazie Asa! Un modello specifico?