[Reportage] Sostituzione dischi e pastiglie anteriori su E9x

Ciao a tutti,
dovendo cambiare i dischi al mio 325D touring E91, dopo 150k km di onorato servizio, ho deciso di provare il fai-da-te.
Su youtube ci sono parecchi video esteri che spiegano dettagliatamente il procedimento, me li sono studiati tutti e ora vi condivido con un reportage fotografico il mio lavoro.
Mettetevi comodi perchè il topic sarà lungo...

DISCLAIMER: attenzione questo non vuole essere una spiegazione tecnica dettagliata sull'argomento, ma è soltanto un reportage di un lavoro da me eseguito. I freni sono un organo critico per la vostra sicurezza, non operate su di essi se non avete adeguata preparazione. Non mi ritengo responsabile per danni a cose o persone derivanti dall'aver emulato quanto scritto in questo topic.

Ecco cosa vi serve:

- Chiave a brugola (o cricchetto con bit) da 6mm
- Chiave a brugola (o cricchetto con bit) da 7mm / Torx T40 - da confermare, io ho usato Torx, le info recuperate da web dicono brugola
- Chiave esagonale 18mm
- Cacciavite a taglio grande
- Morsa piccola o pinza a pappagallo
- Cartaverta grana grossa
- Lima da ferro o spazzola metallica (ok quelle per trapano)
- Pasta antifischio (tipiche quelle a base di rame)
- Sensore usura anteriore (se non riuscite a recuperare il vecchio)
- Guanti (fortemente consigliati, il ferodo sporca da paura)
- Consigliata chiave dinamometrica

e ovviamente i dischi e le pastiglie nuovi
Per questi vi consiglio di cercare su realoem le dimensioni dei vostri ricambi e poi provare sulla baia per trovare i prezzi migliori.

Per i dischi la mia monta dei 330x24 all'anteriore; grazie ai molti topic letti su bmwpassion ho lasciato perdere i forati (che davano un tocco estetico a discapito della durata e sicurezza) e ho preso dei brembo, pagati 151€ la coppia.
Per le pastiglie ho preso delle Ate Ceramic; non faccio pista o uso estremo e mi intrigavano queste che sono date per più durature e meno "polverose", vi saprò dire come mi trovo. Si trovano anche kit completi di dischi e pastiglie Zimmermann (compresi i sensori) per tutto il veicolo a prezzi intorno ai 450€ (per le mie misure)

Tempo totale impiegato: 3 ore

Via con il lavoro:
- Solleviamo l'auto e smontiamo le ruote
Nota: se possibile mettetela su cavalletti in modo che entrambe le ruote anteriori non tocchino terra. Così, lasciando le chiavi inserite, potrete ruotare i mozzi per avere accesso più agevole al retro delle pinze


- Ecco il disco; allentiamo - senza svitare completamente - la vite di centraggio con brugola 6mm (per bloccare la rotazione del disco inserite una brugola nei fori autoventilanti come in foto)

- Togliamo la molla di ritegno, facendo leva con il cacciavite, spingendola verso il retro del veicolo. Occhio, potrebbe saltar vita e procurare piccole ferite o ancor peggio danni alla carrozzeria
Nota: BMW consiglia di sostituire le molle ogni 4 anni, forse è un po' conservativo come approccio... cmq un set completo ant+post preso su mbmw dovrebbe stare sui 50 su ebay purtroppo sono difficili da trovare. Io per la cronaca non le ho cambiate


- Retro della pinza (purtroppo la foto è un po' sfuocata): notare il tappo parapolvere superiore, ce n'è uno anche inferiore. Questi vanno rimossi perchè coprono le viti della pinza che sviteremo al punto successivo.


- Svitiamo con brugola 7mm (o Torx T40) le viti di cui sopra, superiore ed inferiore, ed le estraiamo completamente


- Ecco le viti rimosse (notare il ferodo/ruggine depositati); le puliamo con cartavetra e mettiamo un sottile strato di pasta antifischio sul fusto (NON sulla filettatura!!)


- Ora rimuoviamo la pinza: con il cacciavite piatto aiutarsi facendo un po' di leva per ritrarre leggermente le pastiglie e sfilare la pinza.
Importante: non lasciar penzolare la pinza altrimenti si creano tensioni al tubo del liquido freni; io ho usato un gancio elastico per sospendere la pinza alla molla della sospensione.
La pastiglia non collegata alla pinza va semplicemente sfilata dal portapinza


- Con il morsetto spingiamo indietro il pistoncino della pinza, per preparare lo spazio per la nuova pastiglia che sarà più spessa di quella che sostituiamo.
Nota: Alcuni consigliano di aprire il tappo del serbatoio liquido freni per non avere contropressioni durante questa operazione; nel mio caso non è stato assolutamente necessario quindi sconsiglio di farlo a meno che si presentino problemi in questa fase


- Adesso rimuoviamo il portapinza, allentando i due dadi da 18mm. Attenzione, potrebbero essere decisamente duri, la coppia di serraggio consigliata da BMW è 110Nm. tolti questi si sfila anche il portapinza.
Nota: puliamo il portapinza, nei punti il cui va a contatto con le pastiglie (in realtà se volete potete pulirlo tutto:wink:) con una lima da ferro/spazzola metallica e cartavetra; infine mettiamo un po' di pasta antifischio in questi stessi punti. Purtroppo non ho foto di questa fase, le farò al cambio dischi/pastiglie posteriori. Uso immagine del TIS per indicare i punti da pulire


- Rimuoviamo il disco, svitando completamente la vite di centraggio da 6mm.

Ecco il mozzo, notare la ruggine, che andrà rimossa con spazzola metallica e/o cartavetra.
Così va molto meglio; lo proteggiamo con pasta antifischio al rame, che è stabile ad altissime temperature (1100°C) e protegge da futura corrosione.


- Posizioniamo il nuovo disco, stringendo la vite di centraggio (ve ne verrà fornita una nuova con il disco). Volendo si può pulire la superficie del disco con isopropanolo, solvente che sgrassa ed evapora velocemente; sicuramente va rimossa accuratamente la pasta antifischio che potrebbe averli sporcati.

- Ora togliamo la vecchia pastiglia ancora agganciata al pistoncino, mettiamo un po' di pasta antifischio sul bordo del pistoncino, avendo cura che non vada a contatto con la guarnizione in gomma, e inseriamo la nuova pastiglia.
Nota: la pinza anteriore lato guidatore ha il sensore usura, quindi rimuoviamo il vecchio:

sganciamo il filo da tutte le boccole e supporti che lo guidano alla spina, stacchiamo la spina, sfiliamo delicatamente - per non romperlo - il sensore dalla pinza.

Se il sensore è ancora integro e non ha iniziato ad usurarsi (si vede facilmente) si può riutilizzare, installandolo nella nuova pastiglia e ricollegandolo alla spina.



- Inseriamo la nuova pastiglia con la clip nel pistoncino

- Rimontiamo il portapinza (coppia serraggio 110Nm), mettiamo un po' di pasta antifischio sul dorso dell'altra pastiglia e la infiliamo del portapinza.

- Rimontiamo la pinza e la allineiamo per poter riavvitare le viti. Le stringiamo (non ho trovato sul TIS l'indicazione chiara della coppia, dovrebbe essere 30Nm, da confermare!) e rimettiamo i cappucci parapolevere.

- Posizioniamo la molla di ritegno e rimontiamo il cerchio (mi raccomando, dadi serrati con dinamometrica 120Nm!)

Notare la pasta di rame sul mozzo e sulla pastiglia

- Pompiamo 4 o 5 volte sul pedale del freno per ripressurizzare il circuito

FATTO

Ora per 200km circa evitiamo frenate brusche e/o prolungate e cerchiamo di notare eventuali vibrazioni. In caso qualcosa non convinca rivolgiamoci ad un meccanico per controlli.
Alla prossima sostituzione di dischi/pastiglie posteriori proverò a fare un video!

 

Grazie per la modifica e per la rep /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />

 

Grazie a tutti; se ci fossero punti oscuri nella spiegazione o indicazioni su cui non concordate, fate un fischio e parliamone!

 

Grazie per la segnalazione; sai che nella foga di fare il reportage mi era sfuggito questo particolare? infatti non avevo brugola da 7mm e ho usato in sostituzione la torx (idem per la vite del disco), visto che le torx si adattano anche come burgole, ma ovviamente non vale il viceversa. Appena arrivo a casa controllo il codice del bit torx che ho usato e aggiorno il topic.

 

No, il grasso non va mai messo sui filetti, potrebbe compromettere la tenuta dei bulloni stessi!