Senza neanche averci guardato avrei pensato fossero diverse anche le bielle. Eh si, come avevo già detto anche io in precedenza, un'ipotesi poteva essere i pistoni forgiati, altrimenti uno swap completo trovando un motore di un 125i.
Su questo siamo d'accordo... ma non avrebbe senso anche mettere 4 pistoni del 40i? mantieni lo stesso rdc, con pistoni robusti (non ricordo rotture sui 40i), e ti togli da quasi tutto... o sbaglio qualcosa?
Ma rotture di questo tipo sono duvute al classico battito? Oppure al fenomeno LSPI, che mi pare spesso accentuato da residui carboniosi o anche al tipo di olio?
NI.. i motori della 120I con rapporto di compressione 11:1 non sono tutti ma alcuni (il mio ad esempio) poi il rdc è stato ridotto a 10,2:1.
credo che il battito sia dovuto proprio al fenomeno LSPI... e come ti dicevo in un altro tread, i residui carboniosi ne sono la principale causa. e anche l'olio , sempre come ti spiegavo in quella sede, fa la differenza. meglio usare questo o con caratteristiche analoghe ad esempio:https://www.liqui-moly.com/it/it/sp...ml#tab-label-approvalsandspecifications-title
io non riesco a capire, il lspi e il battito in testa son la stessa cosa? il battito in testa succede una volta e rompe il pistone? Si sente un rumore distinto? O è un qualcosa che succede senza farsi notare e alla lunga indebolisce il pistone? I battiti in testa dovrebbero piegare le bielle no? Questo non è magari un'accensione che avviene nello stesso tempo della candela ma si accende vicino a quel punto dove si è danneggiato il pistone e alla lunga ha rotto il colletto? La mia pur essendo difficile perchè molto insonorizzata ma non ha mai fatto rumori strani. io dopo la mappa, ho cambiato l'olio anzichè ai 20k km / 2 anni consigliati, facevo poco più di un anno / intorno ai 15k km, sempre con l'olio consigliato dalla casa (immagino quello che mette il meccanico) poi al ritiro dell'auto mi informerò se c'erano tanti depositi carboniosi o lo stato dell'olio, vedremo..
i primi 4 anni (tagliando ogni due) ce l'avevo in noleggio a lungo termine e dovevo andare dove erano convenzionati, ed erano sempre carrozzerie, poi mi son tolto lo sfizio di fare un tagliando in bmw e poi da un meccanico serio che conosco, non sono mai andato a verificare che olio mettessero, ma penso quello che consiglia di base bmw, non so quale sia. non penso però che il problema sia quello data la mappa che avevo, comunque mi farò dire in che stato era il motore, se c'erano residui e cose varie, ma non penso proprio, aveva solo 80k km ed è sempre stato tagliandato.
sulla mappaura non mi pronunzio. ma essa determina anticipi di iniezione e accensione. nonchè le soglie di correzione per evitare fenomeni di autoaccensione. - saranno stati senza dubbio modificati i valori della pressione di esercizio e massima del turbocompressore, quindi su un motore già di per sè forse troppo compresso (11:1) una certa influenza riguardo a tal fenomeno potrebbe averla eccome, specie se hanno perseguito la via prestazionale anzichè quella del corretto funzionamento nel lungo periodo (proprio pensando che questo motore soggetto alla formazione di depositi carboniosi lo è di suo.. ) E secondo me lo è anche per via dell'olio. quello che indica la casa è lo 0W-20. una viscosità secondo me troppo bassa, che causa piccoli trafilamenti (da qui la formazione di depositi carboniosi che poi innescano i fenomeni sopradescritti). quindi, sempre secondo il mio parere, che abbia fatto tutti i tagliandi originali non è una discriminante, anzi... la mia era tagliandata correttamente, ma a 60 mila km le camere di scoppio e le valvole apparivano con leggeri ma significativi depositi su tutte le superfici esposte al fronte di fiamma. i filmati del prima e dopo che ho visionato erano esplicativi. per me questi motori funzionano meglio con gradazioni differenti. più viscose. meglio se con benzina ad alto numero di ottani. se poi rimappati, ho molti dubbi.. non a caso il motore della 125 se non erro è identico, ma data la maggior pressione di sovralimentazione i pistoni hanno il cielo differente e il rapporto di compressione è stato ridotto. capra e cavoli non si possono sempre avere. un motore turbo a benzina e iniezione diretta con rapporti di compressione così alti non lo "elabori" semplicemente aumentando la pressione di sovralimentazione da 0.5 bar a 1 bar (esempio). una miglioria che invece mi piacerebbe approfondire è riguardo la gestione della temperatura. il circuito di raffreddamento è tarato in modo che lavori normalmente a 110° o qualcosa del genere. solo quando si richiede la massima potenza la temperatura del circuito viene abbassata se non erro sino a 70°. questo per via delle emissioni, ecc. ma tramite mappatura sarebbe possibile far lavorare il circuito sempre a 70 o 80° anzichè a 110, con evidente beneficio in termini di affidabilità e corretto funzionamento. tieni conto anche dell'olio. uno 0w-20 a caldo non è come un 5w30...
Allora per quanto riguarda il discorso temperatura refrigerante in mappa oem lavora a 110 gradi quando il carico motore é minimo e quando si chiede la massima prestazione la pompa varia la portata e apre il termostato facendo scendere le temperatura fino a 90 gradi, chiaramente queste strategie sono messe li principalmente per motivi di efficenza termica e quindi omologativi volendo in mappa si potrebbe tenerla fissa a 90 cosi facendo si prolungherebbe anche un po la vita dei vari tubi tubetti scambiatore acqua olio ecc ecc però la pompa lavora di piu. Discorso olio 5w30 sicuramente nettamente meglio dello 0w20 a livello di protezione generale del motore diciamo quelli moderni hanno quasi tutti additivi antilspi o presunti tali ma ritornando al topic purtroppo questi motori 20i 11 rdc ce 2 strade o lo tieni stock e usi la benzina 95 oppure se fai la ecu anche un semplice stage 1 blanda da 250 cv giu di li(mappe un po piu spinte fanno anche 290/300 cv...stage 2 con dp si fanno 320 oltre non si va il collo di bottiglia é la turbine che è troppo piccola va bene ai bassi ma mura agli alti inevitabilmente) ci va la 100 ottani fissa stop se uno vuole stare safe nel medio lungo periodo, il problema è un po la reperibilità di tale carburante oltre che io costo anche se ho notato che a parità di condizioni con la 100 si consuma un pelo meno ma cmq non compensa l extra costo.
250-260 cavalli 100 ottani permanentemente e alcune cautele d'uso. Parecchio oltre c'è solo da prepararsi a rifare il motore se dici di spremerla, poi per l'aperitivo va sempre bene.
Esatto su quel livello di potenza l affidabilità resta....benzina 100 cambio olio a 10/12000 km e candele a 30000 però mi rendo conto che come costi di gestione un po cambia rispetto a benzina 95 tagliandi a 15/18000 e candele a 50/60000 km. Forse da un certo punto di vista il 125i o il 230i quasi conviene se uno ci mette su le mani però ce anche da considerare il maggiore costo d acquisto dell auto e che cmq sia tutti gli anni hai 100/150 euro di bollo in piu.
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Io posso dire che nel mio utilizzo la ho con mappa ACN91 ancora più scarsa della 95 appunto quando giro con 250cv e non ho avuto correzioni o knock. Poi spesso ci metto dentro la 100 per paranoia mia, ma così so che se se metto la mappa da 300 (basata su 95RON) sono tranquillo. Confermo con i log. 0 correzioni e 0 knock. Ah si ovviamente ho la temp fissa a 90° Volendo ho anche il max cooling on the fly pronto per essere utilizzato sui 85° ma forse l'ho usato solo per rullare la macchina.
Eccomi, auto da ieri tornata nelle mie mani come nuova. ho ancora su la vecchia mappa, il meccanico diceva meglio che ti fai caricare l'originale da chi ti aveva fatto la mappatura, lui non sarebbe riuscito a farmela rientrare nel lavoro semmai di andare da lui che me la avrebbe messa su senza costi (visto il danno) e parlava di probabili software/sistemi diversi e che usare quella che usciva dalla mia auto sarebbe stato nettamente meglio. Ora per problemi logistici la terrò qualche settimana, penso non più di un mese prima di riportarla originale.
